Soucis avec mon Blackstar HT-5R

[Giome]

Salut les gauchers,


Profitant d'être seul a la maison ce matin, je me décide a gratter sauvagement sur mon petit ampli Blackstar. Mais il en a décidé autrement, je n'obtiens dans le hp qu'un leger bourdonnement aléatoire (rien avoir avec mon jeu) .
J'ai par contre du son dans la prise casque.

Si j'ai tout compris ça devrait être un problème de lampe d'amplification ?
C'est une 12BH7 , je peux prendre n'importe quelle lampe de cette référence, certaines sont à éviter ou à conseiller ?

J'ai cru voir qu'il existait des problemes de connexion d'entrée de la 12BH7 sur d'autres blackstar HT-5 .Le mien a fonctionné sans soucis du premier jour (il y a 3-4 ans) a ce matin, je n'ai jamais eu besoin de changer les lampes pour l'instant (j'ai deux amplis).

Merci d'avance pour le moindre conseil

[Giome]

Lampe 12bh7 changée ce matin... Le problème est toujours la

Ça fait un peu lourd pour s'en servir d'amplug .

La petite boutique ou je l'ai acheté il y a maintenant 4 ans est fermée. Du coup pour le faire réparer, y a possibilités de voir avec Blackstar directement ou vous me conseiller autre chose?

[tubelectron]

Du coup pour le faire réparer, y a possibilités de voir avec Blackstar directement ou vous me conseiller autre chose?

A distance, je ne peux pas faire grand-chose pour t'aider ...

- Le signal n'arrive plus à la lampe servant d'ampli de puissance (circuit signal coupé kekpar ?).

- la lampe en question n'a plus de haute tension (circuit HT coupé kekpar ?)

Jette un coup d'oeil pour voir si la lampe en question s'allume : une coupure du circuit de chauffage est aussi possible...

A+!

[peroukin]

Cest foutu, je veux bien t'en débarrasser.

[Giome]

Du coup pour le faire réparer, y a possibilités de voir avec Blackstar directement ou vous me conseiller autre chose?

A distance, je ne peux pas faire grand-chose pour t'aider ...

- Le signal n'arrive plus à la lampe servant d'ampli de puissance (circuit signal coupé kekpar ?).

- la lampe en question n'a plus de haute tension (circuit HT coupé kekpar ?)

Jette un coup d'oeil pour voir si la lampe en question s'allume : une coupure du circuit de chauffage est aussi possible...

A+!

C'est deja d'une grande aide, je regarderai tout ça demain. Merci.

Cest foutu, je veux bien t'en débarrasser.

Hormis cette panne ce petit ampli correspond bien a mes besoins , du coup si je pouvais le réparer ou le faire réparer ça m'arrangerai pas mal

[tubelectron]

C'est deja d'une grande aide, je regarderai tout ça demain. Merci.

Maintenant, si tu sais te servir d'un multimètre et prendre des photos, je pourrai peut-être t'en dire plus... Mais si tu as un tech correct à portée de la main, n'hésite pas !

A+!

[Giome]

C'est déjà d'une grande aide, je regarderai tout ça demain. Merci.

Maintenant, si tu sais te servir d'un multimètre et prendre des photos, je pourrai peut-être t'en dire plus... Mais si tu as un tech correct à portée de la main, n'hésite pas !

A+!

Pour le tech a distance raisonnable c'est pas facile , ou alors je ne connais pas son existence. Y a un luthier a 30 km, très sympa, passionné, je bave quand je vois ce qu'il fait, mais pas sur qu'il répare les amplis, il est plutôt guitare acoustique (Benoit de bretagne). Mais il saura peut être me guider vers quelqu'un.

J'ai un appareil photo, un multimètre et plein de bonne volonté, il ne me manque que du temps libre , si demain mon petit monstre accepte de dormir un peu l’après midi , je ferais quelques tests, c'est tres gentil a toi.

[peroukin]

J'ai un appareil photo, un multimètre et plein de bonne volonté, il ne me manque que du temps libre , si demain mon petit monstre accepte de dormir un peu l’après midi , je ferais quelques tests, c'est tres gentil a toi.

attention a la HT quand meme, ça piques fort !

[tubelectron]

J'ai un appareil photo, un multimètre et plein de bonne volonté, il ne me manque que du temps libre , si demain mon petit monstre accepte de dormir un peu l’après midi , je ferais quelques tests, c'est tres gentil a toi.

attention a la HT quand meme, ça piques fort !

Oui, c'est vrai. Mais si on y va prudemment, sans avoir peur... Par contre si on hésite, mieux vaut renoncer, s'pas , Giome ?

A+!

[Giome]

Je travaille continuellement avec de la haute tension (tube a Rx) , je mets rarement les mains dans l'armoire électrique du générateur mais de temps en temps quand même. La rigueur et la prudence est de mise en effet.

A la maison ça dort *croise les doigts* je vais deja REdemonter l'ampli pour faire les test et photos demain.

[Giome]

Jette un coup d'oeil pour voir si la lampe en question s'allume : une coupure du circuit de chauffage est aussi possible...

A+!

Je viens de regarder , les deux lampes s'allument bien comme il faut .

[tubelectron]

Bon. Donc déjà le chauffage des tubes est OK.

Donc :
- ou bien le signal ne passe pas.
- ou bien il n'y a pas de HT quelque part.
- ou bien il y a un faux-contact, un court-circuit...

Peux-tu me donner le nom exact et le N° de série de ton Blackstar, afin que je voie ce que je trouve comme schéma sur le webbbbb ?

A+!

[Giome]

Bon. Donc déjà le chauffage des tubes est OK.

Donc :
- ou bien le signal ne passe pas.
- ou bien il n'y a pas de HT quelque part.
- ou bien il y a un faux-contact, un court-circuit...

Peux-tu me donner le nom exact et le N° de série de ton Blackstar, afin que je voie ce que je trouve comme schéma sur le webbbbb ?

A+!

Alors c'est un combo Blackstar HT-5R (pas le ht-5)

Sur l'ampli j'ai : MODEL: HT-5R

Puis en dessous un code barre avec ces chiffres : 201107EC1466
Je ne vois rien d'autre qui pourrait etre un numero de série.

J'ai trouvé un poste avec des schemas mais je ne sais pas si c'est vraiment les bons car le nom des schemas c'est ht-5
http://www.forum-guitare.fr/viewtopic.php?t=41401

Sinon j'ai fait quelques photos mais le soir avec mon portable, je ferais mieux demain au soleil avec mon appareil photo.

[tubelectron]

OK. Ne te fatigues pas plus que cela pour les photos, pour le moment du moins...

En regardant les schémas, l'ampli est composé ainsi : la section preamp 12AX7 attaque la section amp HP 12BH7 et la section amp Casque à ampli OP, lesquelles sont indépendantes.

Cela veut dire que si tu as le son normal au casque (confirme-moi), à savoir avec effets, correction de tonalité, etc... Et pas dans le HP, alors la partie coupable est la section amp HP 12BH7, ce qui correspond à la page HT-5 Power amp and supply.gif que tu as postée.

Chassis sorti, ampli en marche, volumes à zéro, à l'aide d'un multimètre réglé en VDC, le schéma indiqué plus haut sous les yeux :

1 - Teste les broches 1 et 6 de la 12BH7 / -HT (qui doit être à la ligne de masse) : tu dois trouver de l'ordre de 350-400V ordre de grandeur (actionne le SBY s'il y en a un). Si tu ne trouves rien, l'étage n'est pas alimenté, ce qui n'est pas normal, reste à savoir pourquoi. L'ordre des broches est facile : sens horaire vu par dessous (sinon cherche 12BH7 pinout sur le webbb, les broches 1 et 6 sont les plaques des deux triodes).

2 - essaye sur le PCB de localiser les point A et B du schéma. Indice : trouve les + des C de filtrage C37 et C39, ou les bornes de R10, qui correspondent aux point A et B. Mesure la tension / -HT. En A tu dois trouver 350-400V ordre de grandeur (un peu plus qu'en 1 et 6), et en B peut-être 200-250V (là je ne sais pas trop...). S'il n'y a rien, c'est l'alim HT qui est coupable, reste à savoir aussi pourquoi.

Fais ces mesures de tension et donne-moi les valeurs que tu trouves.

A+!

[Giome]

Cela veut dire que si tu as le son normal au casque (confirme-moi), à savoir avec effets, correction de tonalité, etc... Et pas dans le HP, alors la partie coupable est la section amp HP 12BH7, ce qui correspond à la page HT-5 Power amp and supply.gif que tu as postée.

Chassis sorti, ampli en marche, volumes à zéro, à l'aide d'un multimètre réglé en VDC, le schéma indiqué plus haut sous les yeux :

1 - Teste les broches 1 et 6 de la 12BH7 / -HT (qui doit être à la ligne de masse) : tu dois trouver de l'ordre de 350-400V ordre de grandeur (actionne le SBY s'il y en a un). Si tu ne trouves rien, l'étage n'est pas alimenté, ce qui n'est pas normal, reste à savoir pourquoi. L'ordre des broches est facile : sens horaire vu par dessous (sinon cherche 12BH7 pinout sur le webbb, les broches 1 et 6 sont les plaques des deux triodes).

2 - essaye sur le PCB de localiser les point A et B du schéma. Indice : trouve les + des C de filtrage C37 et C39, ou les bornes de R10, qui correspondent aux point A et B. Mesure la tension / -HT. En A tu dois trouver 350-400V ordre de grandeur (un peu plus qu'en 1 et 6), et en B peut-être 200-250V (là je ne sais pas trop...). S'il n'y a rien, c'est l'alim HT qui est coupable, reste à savoir aussi pourquoi.

Fais ces mesures de tension et donne-moi les valeurs que tu trouves.

A+!

Oui , j'ai bien un son tout a fait normal dans la prise casque, le volume, la reverbe et l'equa fonctionne. Sans casque par contre mon hp émets des bruits de "crachotements aléatoires" mais rien qui ne vient de la guitare (ou alors je ne l'entend pas)
Alors me suis amusé avec mon multimètre ce matin, pour repérer les composants ce n'est pas trop dur , tous les noms sont écris a coté.

1: Broche 1 : En stand by -> 479 v
Sans stand by -> 470 v

Broche 6: En stand by -> 479 v
Sans stand by -> 469 v



2: J' ai pris les mesures sur les pattes de R10

En A : En stand by -> 479 v
Sans stand by -> 471 v

En B: En stand by -> 327 v
Sans stand by -> 321 v

Merci encore tubelectron de prendre de ton temps pour m'aider , c'est vraiment sympa!

[tubelectron]

Bon. Visiblement le circuit reçoit la HT demandée, et c'est bien l'étage 12BH7 HP qui est en défaut. On va tenter de savoir d'où cela vient.

Toujours dans les mêmes conditions que précédemment, circuit ON (sans SBY) :

3 - Mesure les tensions aux broches 2 et 7 (grilles) de la 12BH7 / -HT. Tu devrais trouver dans les -6 à -10VDC (tension négative de bias) ordre de grandeur.

4 - Mesure les tensions aux broches 3 et 8 (grilles) de la 12BH7 / -HT. Tu devrais trouver dans les 50mVDC ordre de grandeur sur chaque, ce qui correspondrait au débit de courant de la 12BH7.

5 - mesure la tension aux bornes de R33 / -HT : tu dois trouver la même valeur en mVDC que ci-dessus.

6 - mesure la tension au point C (borne - de C32) / -HT : tu devrais trouver un peu plus qu'en 3 -.

7 - mesure la tension aux bornes de C27 / -HT : tu dois trouver dans les 12VDC comme spécifié sur le schéma.

Indique moi les valeurs que tu trouves.

A+!

[Giome]

Voici mes résultats:


3 - Mesure les tensions aux broches 2 et 7 (grilles) de la 12BH7 / -HT. Tu devrais trouver dans les -6 à -10VDC (tension négative de bias) ordre de grandeur.

Broche 2-> -26.3 V
Broche 7-> -25.9 V


4 - Mesure les tensions aux broches 3 et 8 (grilles) de la 12BH7 / -HT. Tu devrais trouver dans les 50mVDC ordre de grandeur sur chaque, ce qui correspondrait au débit de courant de la 12BH7.

Broche 3 -> 25.8mV
Broche 8 -> 25.8mV


5 - mesure la tension aux bornes de R33 / -HT : tu dois trouver la même valeur en mVDC que ci-dessus.

R33/-HT -> -26.3mV

6 - mesure la tension au point C (borne - de C32) / -HT : tu devrais trouver un peu plus qu'en 3 -.

Point C/-HT -> - 31.6 V

7 - mesure la tension aux bornes de C27 / -HT : tu dois trouver dans les 12VDC comme spécifié sur le schéma.

La par contre je n'ai pas la même chose

C27/-HT -> -36.7 V

[tubelectron]

Voici mes résultats:


3 - Mesure les tensions aux broches 2 et 7 (grilles) de la 12BH7 / -HT. Tu devrais trouver dans les -6 à -10VDC (tension négative de bias) ordre de grandeur.

Broche 2-> -26.3 V
Broche 7-> -25.9 V

---> Vu les caractéristiques de la 12BH7, c'est réaliste, bien qu'un peut fort.


4 - Mesure les tensions aux broches 3 et 8 (grilles) de la 12BH7 / -HT. Tu devrais trouver dans les 50mVDC ordre de grandeur sur chaque, ce qui correspondrait au débit de courant de la 12BH7.

Broche 3 -> 25.8mV
Broche 8 -> 25.8mV

---> 0.0258/4.7 = 5.5mA de courant dans chaque triode, c'est réaliste, la 12BH7 accepte 10.5mA MAX. 0.0055x470=2.6W, c'est correct, la 12BH7 acceptant 3.5W MAX. Elle est réglée en fonctionnement classe AB, ou l'on retrouve 2.6W/3.5W=0.75, ce qui est dans le clous pour de la classe AB.


5 - mesure la tension aux bornes de R33 / -HT : tu dois trouver la même valeur en mVDC que ci-dessus.

R33/-HT -> -26.3mV

---> C'est à un cheveu près la même valeur, donc OK, la partie cathode de la 12BH7 est indemne.

6 - mesure la tension au point C (borne - de C32) / -HT : tu devrais trouver un peu plus qu'en 3 -.

Point C/-HT -> - 31.6 V

---> Ecart normal.

7 - mesure la tension aux bornes de C27 / -HT : tu dois trouver dans les 12VDC comme spécifié sur le schéma.

La par contre je n'ai pas la même chose

C27/-HT -> -36.7 V

---> En effet ! Mais je me suis aperçu que le schéma était faux (erreur de relevé du câblage) par comparaison à un autre schéma de HT5. Sur cet autre schéma, qui selon moi est juste, on a affaire à un doubleur de tension, ce qui expliquerait alors les -37V que tu trouves.

---> Pourrais-tu me confirmer les valeurs de C28, C29 (10nF/500V) et de C27, C30, C31, C32 (47µF/63V) ? Si tu trouve cela, nous avons bien un doubleur de tension, donc.

---> A+!

[Giome]

Hello .

---> Pourrais-tu me confirmer les valeurs de C28, C29 (10nF/500V) et de C27, C30, C31, C32 (47µF/63V) ? Si tu trouve cela, nous avons bien un doubleur de tension, donc.

C28 et C29 je ne sais pas te dire il sont notés mais n'apparaisse pas sous une forme physique comme les autres, j'ai le nom, les deux petits points ou devrait se trouver les pattes du composant et entre les deux , deux barres parallèles mais il n'y a pas de condensateur, ailleurs sur la carte quand j'ai ces schema j'ai un petit condensateur orangé ou bleuté.

en gros j'ai ça sur la carte: o-||-o


Pour C27, C30, C31 et C32 ce sont les même 47µF/63V.

A+

[peroukin]

Cest du cms ?

[captain.bondage]

Joues-tu souvent au casque ? Parce que vu les bons résultats que donne la lampe de puissance, y'a des chances que la fonction "mute" induite par le jack à coupure soit à incriminer.

Et je mettrais ma main à couper que tout le switching à FET est en CMS...

[peroukin]

Et je mettrais ma main à couper que tout le switching à FET est en CMS...

méchant garçon ^^

[Giome]

Cest du cms ?

En cas de cms , on ne voit rien du tout ? parceque la c'est comme ci il y a la place de prévu mais pas de composant. Je prendrais une photo ce soir en rentrant du boulot. Sinon j'ai entouré en rouge sur la photo précédente mais c'est pas de bonne qualité sorry.

souvent au casque ? Parce que vu les bons résultats que donne la lampe de puissance, y'a des chances que la fonction "mute" induite par le jack à coupure soit à incriminer.

Et je mettrais ma main à couper que tout le switching à FET est en CMS...

Alors , en effet depuis 5 mois (naissance du petiot) je joue principalement au casque sur cet ampli, mais en laissant le stand by sur off, car en activant le stand by j'avais a l'epoque le son sur le hp et dans le casque.




Je me doute que c'est surement pas de la construction pour durer et que les profits sont surement mis en priorité plutot que la solidité de construction, mais c'est mon premier achat et il a rempli son role jusqu'a ce mauvais jour

[El Grego]

J'ai eu le même soucis que toi. Il était sous garantie donc retour chez Thomann. Ils l'ont réparé. Je n'ai jamais su ce qu'ils ont fait.

[peroukin]

il n'y a pas de composant a cet endroit. au mieux un strap de l'autre coté ?

[Giome]

Le peu que j'arrive a voir de l'autre coté , il n'y a rien non plus. Je peux tout demonter ce soir mais je pense que je ne trouverais rien.

[tubelectron]

Hello .

---> Pourrais-tu me confirmer les valeurs de C28, C29 (10nF/500V) et de C27, C30, C31, C32 (47µF/63V) ? Si tu trouve cela, nous avons bien un doubleur de tension, donc.

C28 et C29 je ne sais pas te dire il sont notés mais n'apparaisse pas sous une forme physique comme les autres, j'ai le nom, les deux petits points ou devrait se trouver les pattes du composant et entre les deux , deux barres parallèles mais il n'y a pas de condensateur, ailleurs sur la carte quand j'ai ces schema j'ai un petit condensateur orangé ou bleuté.

en gros j'ai ça sur la carte: o-||-o


Pour C27, C30, C31 et C32 ce sont les même 47µF/63V.

A+

OK. Cela veut dire que C28 et c29 ne sont pas montés d'usine, mais cela n'a pas d'importance. Par contre C27, 30, 31, 32 me confirment que j'ai bien affaire à un doubleur de tension et que les -37V que tu trouves sont réalistes, et que le schéma est faux à cet endroit.

Bon, on a fait le tour. D'après moi, il n'y a pas de problème particulier dans le fonctionnement de ton circuit question alimentation ou tubes : ton ampli est en état de marche de ce côté là.

C'est donc le signal audio qui ne passe pas, donc une coupure ou un court-circuit quelque part, et je tablerais bien sur une bricole "de merde, à la con"... Par exemple, comme le suggère très justement le captain :

Joues-tu souvent au casque ? Parce que vu les bons résultats que donne la lampe de puissance, y'a des chances que la fonction "mute" induite par le jack à coupure soit à incriminer.

En effet, le djaque casque JS2 possède un contact S qui invalide l'entrée de l'étage HP 12BH7 lorsque le casque est branché (via deux transistors TR5 et FET6). Le contact S en question ne fait plus son travail (il ne se referme plus, car il a été déformé par un petit choc via le djaque casque, ou bien c'est un djaque de merdassss qui fait contact quand il y pense...).

- Essaye avec un jack quelconque de titouiller cette prise casque pour voir comment ça réagit, avec un gratte branchée pour avoir du 'ons.

- Vérifie aussi les connexions du HP (câble, HP, ampli, soudures) : elle peuvent être défectueuses - faux-contact, coupure cachée intermittente, court-circuit...

Dis-nous ce que cela donne.

A+!

[captain.bondage]

Y sont entre parenthèses. Optionnels.

[Giome]

Merci beaucoup .

C'est deja un peu rassurant (ou pas). Je vérifierai ce qui se passe sur cette prise casque , ou autour du hp cet apres midi.

Je pensais que la sortie hp était annulée par le stand by sur off (son seulement dans le casque), vu que sur la position on j'avais du son dans le casque et dans le hp .

[Giome]

Je viens de tester plusieurs câble, écouteurs, etc mais rien n'y fait.

Le câble hp a l'air correct ainsi que les soudures qui l’amène au hp.

Il y a plusieurs sorti hp, je vais donc tester avec mon cab du super champ xd , il est sous 8 Ohm et n'utilisera donc pas la même sorti que le hp d'origine sous 16 Ohm.

Tant que j'y suis , il y a une chaleur assez importante qui me semblait venir de la lampe , je me disais que c'etait normal, mais a bien regarder ça semble plutôt venir d'un ensemble avec la résistance R39 pour centre.

[Giome]

Sur mon cab en 8Ohm ça fait pareil ... crachotements aléatoires.

Par contre j'ai tenté de prendre des valeurs de la résistance qui me semble émettre de la chaleur... Elle chauffe tellement qu'elle bouge , j'ai pas tenté de la retirer mais a mon avis que c’était possible. La couleur du circuit a ses pattes et juste légèrement plus foncée qu'ailleurs. Le soucis doit être ici, mais pourquoi ou comment...

Edit: je ne semble pas etre le seul : https://www.blackstaramps.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=3586


http://www.tonegeek.com/musicgear/amps/blackstar-ht5-bad-sound.php

[Giome]

Je viens de tout démonter ça fait peur

[tubelectron]

Intéressante découverte :

R39 est la R de charge de TR3, elle vaut 22K (22000 ohms), comme R38, d'après le schéma et la photo.

Si elle bouge et a chauffé exagérément, ce n'est pas normal, évidemment...

- TR3 est peut-être claqué
- R39 avait été mal soudée ce qui a provoqué des problèmes de surchauffe

8 - ampli arrêté, mesure d'abord les résistances R38 et R39 à leurs bornes (sur leurs fils directement) qui devraient être identiques à un cheveu près. Pense à mesurer dans les deux sens (inversion des pointes de touche du multimètre) car la valeur peut être différente (effet diode des transistors). Tu devrais trouver en principe 22000 ohms (22K). Une valeur infinie signifie R coupée, une valeur beaucoup plus basse signifie court-circuit (se produit avant coupure), une valeur beaucoup plus élevée signifie surchauffe (se produit avant court-circuit). Dans le cas contraire, cette résistance est à remplacer.

9 - ampli en route, mesure la tension aux bornes de R38 et R39, en faisait bouger R39 avec les pointes de touches pour voir s'il y a variation (indice d'un faux contact). Logiquement, les deux tensions doivent être identiques, ou du moins très proches.

- si une différence de tension importante ou très instable subsiste entre R38 et R39, la résistance est HS et/ou le transistor T3 a toutes les chances de l'être aussi.

- si tu parviens dans une position ad hoc des pointes de touche à trouver la même tension sur R38 que sur R39, c'est peut être le faux-contact de la résistance dessoudée qui est le coupable. Dans ce cas, ressoude délicatement la résistance et recommence la mesure pour voir.

10 - ampli en route, mesure (si tu peux) les tensions entre collecteur et -HT de TR2 et TR3 : elles doivent être très proches. Une différence importante signifie que l'une de des branches de cet étage d'attaque à transistors est défectueux.

Fais-moi connaître tes résultats.

A+!

[Giome]

Intéressante découverte :

R39 est la R de charge de TR3, elle vaut 22K (22000 ohms), comme R38, d'après le schéma et la photo.

Si elle bouge et a chauffé exagérément, ce n'est pas normal, évidemment...

- TR3 est peut-être claqué
- R39 avait été mal soudée ce qui a provoqué des problèmes de surchauffe

Je vérifierai tout ça ce soir.

R39 est fixe, puis ampli allumé, la chaleur fait fondre les soudures et elle bouge... puis une fois refroidi c'est de nouveau fixe. Par contre c'est bruni légèrement dans toute cette zone sur la plaque ( r38/r39/tr3 et 2)

Sur le forum blackstar en langue anglaise ça a l'air d'être un probleme connu sur les ht5 datant de 2011, j'ai cru comprendre un problème de pcb a cet endroit précis, mais je ne saisis pas toute les subtilités, notamment ce qui doit être fait.
http://www.blackstaramps.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=2135&start=10.

La suite ce soir

[Prince_Paradox]

notamment ce qui doit être fait.

Ils disent que tu dois te pointer un soir de pleine lune sur le parking d'Electro Dépôt. Un généreux sorcier te débarrassera de tes problèmes et de ton ampli.

Tub' est un sacré techos en tout cas.

[captain.bondage]

Le PCB semble avoir un problème de court circuit entre les œillets où sont soudés les transos TR2 et TR3 (provoquant 1: pas de son, 2: une surchauffe dans R38 et 39). La solution la plus simple qu'ont trouvée les types c'est de percer un petit trou (~1mm) entre chaque œillet.

[Giome]

notamment ce qui doit être fait.

Ils disent que tu dois te pointer un soir de pleine lune sur le parking d'Electro Dépôt. Un généreux sorcier te débarrassera de tes problèmes et de ton ampli.

Ah bah tiens, je te vois venir tu vas me proposer ta guitare bleue pour chevelu contre mon MAGNIFIQUE ampli tout neuf !!!

Le PCB semble avoir un problème de court circuit entre les œillets où sont soudés les transos TR2 et TR3 (provoquant 1: pas de son, 2: une surchauffe dans R38 et 39). La solution la plus simple qu'ont trouvée les types c'est de percer un petit trou (~1mm) entre chaque œillet.

Merci captain

[Giome]

Intéressante découverte :

R39 est la R de charge de TR3, elle vaut 22K (22000 ohms), comme R38, d'après le schéma et la photo.

Si elle bouge et a chauffé exagérément, ce n'est pas normal, évidemment...

- TR3 est peut-être claqué
- R39 avait été mal soudée ce qui a provoqué des problèmes de surchauffe

8 - ampli arrêté, mesure d'abord les résistances R38 et R39 à leurs bornes (sur leurs fils directement) qui devraient être identiques à un cheveu près. Pense à mesurer dans les deux sens (inversion des pointes de touche du multimètre) car la valeur peut être différente (effet diode des transistors). Tu devrais trouver en principe 22000 ohms (22K). Une valeur infinie signifie R coupée, une valeur beaucoup plus basse signifie court-circuit (se produit avant coupure), une valeur beaucoup plus élevée signifie surchauffe (se produit avant court-circuit). Dans le cas contraire, cette résistance est à remplacer.

Alors mes résultats:

R38: 1er sens 22k 2nd sens 19.5 k

R39: 1er sens 18k 2nd sens 19.5k

Instant Newbee: J'ai de vague souvenir de techno du collège (on ne rit pas la-bas au fond) et il me semblait qu'on pouvait connaitre la valeur de la résistance par ses anneaux de couleur, parceque la les deux sont vraiment avec des anneaux de couleurs différentes.

9 - ampli en route, mesure la tension aux bornes de R38 et R39, en faisait bouger R39 avec les pointes de touches pour voir s'il y a variation (indice d'un faux contact). Logiquement, les deux tensions doivent être identiques, ou du moins très proches.

Voici mes résultats:

R 38 : 1ere patte 325v 2nde patte 318v

R 39: 1ere patte 325v 2nde patte 36v , c'est cette seconde patte qui bouge au bout d'un moment quand ça chauffe trop mais je n'arrive pas a stabiliser une tension ,ça reste aux alentours de 36 a 38 v .

- si une différence de tension importante ou très instable subsiste entre R38 et R39, la résistance est HS et/ou le transistor T3 a toutes les chances de l'être aussi.

- si tu parviens dans une position ad hoc des pointes de touche à trouver la même tension sur R38 que sur R39, c'est peut être le faux-contact de la résistance dessoudée qui est le coupable. Dans ce cas, ressoude délicatement la résistance et recommence la mesure pour voir.



10 - ampli en route, mesure (si tu peux) les tensions entre collecteur et -HT de TR2 et TR3 : elles doivent être très proches. Une différence importante signifie que l'une de des branches de cet étage d'attaque à transistors est défectueux.

Fais-moi connaître tes résultats.

Bon la je galère bien, c'est tout petiot, faut que je retourne la plaque, en faisant gaffe aux lampes...je me trouve un support correct et je tente de mesurer tout ça, en tout ça me fait 6 mesures c'est ça (3 pattes par TR) ?

[captain.bondage]

Pas la peine de te faire chier à mesurer la tension collecteur, c'est ce que tu as fait avec les tensions aux papattes des résistances.

Et le 36V, pô bon...

[tubelectron]

Bon. Finalement, le circuit avait bien une embrouille cachée, et pas due aux tubes mais dans la partie solid-state.

318V sur un collecteur et 36V sur l'autre... Le pot-aux-roses semble découvert : l'un des transistors (celui qui teste à 36V) a sa jonction claquée, pour moi. Le courant excessif dû au court-circuit du transistor mort fait rôtir la résistance et dessouder ses connexions... Bonne observation, Giome !

Ce transistor est HS et doit être remplacé, en même temps que la résistance, autant que possible. Il faut aussi vérifier ce problème de court-circuit entre oeillets, qui pourrait bien être l'origine de la panne.

Verdict, captain ?

parceque la les deux sont vraiment avec des anneaux de couleurs différentes.

Ici, je pense que c'est dû à la surchauffe de la résistance qui "altère et uniformise" la couleur du marquage, phénomène courant...

A+!

[Giome]

Vous assurez les gars merci

Apparement c'est le TR3 qui est mort avec la résistance R39.

Je pense que je dois pouvoir faire ce remplacement, du coup je laisse TR2 et R38 tranquille (ou je prévois d'en acheter en plus ) ? Pour percer entre les oeillets si c'est bien la solution je suis pas superbement équipée, est qu'une petite dremel peut faire l'affaire?

[captain.bondage]

Verdict, captain ?

Pas mieux. De toutes façons, quasiment 300v de chute de tension pour 18k, c'est pas normal et ça fait 5w à dissiper, c'est trop pour cette pauvre résistance (même si elle semble bien avoir fait son job, la brave petiote).

Dessoude TR3, vérifie les court-circuits entre les œillets, le cas échéant s'il y en a tu perces (je ne vois pas d'inconvénient au dremel), change TR3 et dans le doute, change R39. Par contre, il y a des chances pour que les 18k soient la valeur d'origine.

[Giome]

Verdict, captain ?

Pas mieux. De toutes façons, quasiment 300v de chute de tension pour 18k, c'est pas normal et ça fait 5w à dissiper, c'est trop pour cette pauvre résistance (même si elle semble bien avoir fait son job, la brave petiote).

Dessoude TR3, vérifie les court-circuits entre les œillets, le cas échéant s'il y en a tu perces (je ne vois pas d'inconvénient au dremel), change TR3 et dans le doute, change R39. Par contre, il y a des chances pour que les 18k soient la valeur d'origine.

Je vais faire ça tranquillement, je pense prendre les composants en double parce que apparemment le même genre de problème survient parfois de l'autre coté (TR2-R38).
Pour la résistance, c'est étrange en effet , j'ai trouvé des photos avec deux resistances identiques (22k) et d'autres avec comme sur le mien deux resistances qui semble de couleur d'anneaux différentes (mais elle a peut etre chauffé et perdu de sa couleur)....

[tubelectron]

Sur la photo de ton ampli, Giome, la résistance non surchauffée est un 22K 5%, l'autre étant illisible. Les deux schémas de Blackstar HT-5 dont je dispose font état de résistances de 22K 1W pour R38 et R39.

Pour les transistors, l'un des schémas indique une paire de transistors MOS-FET IRF830, l'autre schéma n'indique rien et représente des transistors bipolaires classiques. Il faut que tu regardes ce qui est écrit sur ceux de ton ampli.

Et tu as raison de prendre les composants en double et de remplacer l'ensemble, tant qu'à faire. Attention au sens et au brochage des transistors !

A+!

[Giome]

Il me semble que c'est ce que j'avais noté pour les transistor IRF 830.

Je demanderai surement, encore, des conseils une fois tout a ma disposition.

[Giome]

Alors les deux transistors sont bien identiques, les inscriptions dessus sont:

AUK
A451
STK 830

[tubelectron]

Alors les deux transistors sont bien identiques, les inscriptions dessus sont:

AUK
A451
STK 830

Le fait de trouver 830 dans la dénomination me laisse à penser que ce sont peut-être des IRF830 rebadgés, comme dans les Music-Man les JE1692 sont des 2N6292 rebadgés.

Mais en cherchant STK830 à l'instant, je tombe sur son datasheet :

http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/auk/STK830FC.pdf

Ce qui signifie que ce transistor existe bien et que ce n'est pas un "rebadgeage".

Voici le datasheet de l'IRF830 :

http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchild/IRF830.pdf

J'ai fait le tour des "maximum ratings" des deux, et j'ai l'impression que l'IRF est une version plus "solide" (et plus répandue) du STK, sauf en ce qui concerne le paramètre VGS, lequel n'a peut-être pas d'importance pour notre application. .

Mais je ne suis pas un as du solid-state... Verdict, captain ?

On trouve les deux sur eBay, par exemple :

http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=STK830&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR3.TRC0.A0.H0.XIRF830.TRS0&_nkw=IRF830&_sacat=0

http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XSTK830.TRS0&_nkw=STK830&_sacat=0

A+!